Что будет если ремень грм сдвинуть на один зуб


Как определить что перескочил ремень грм на один зуб или несколько

Если перескочил ремень грм

Как и любой другой узел автомобиля или деталь, ремень грм выполняет определенные функции. На него возложена многозначительная опция, и за счет убедительности его функционирования обусловлена эксплуатационная продолжительность и защищенность автомобильной силовой установки в целом.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Перескок или проскальзывание ремня грм – довольно частое явление, знакомое многим автомобилистам. Ремень проскакивает на один зуб или несколько. Речь о зубьях маховика колен- или распредвала. Понятно, что такая ситуация способна привести к серьезным проблемам.

Признаки перескока

Следует уметь различать следующие признаки, свидетельствующие, как правило, о явном перескоке.

  1. Если мотор автомашины работает нестабильно.
  2. Силовой агрегат частенько глохнет.
  3. Двигатель теряет в мощности и плохо тянет.
  4. Проблемы с запуском, почти стопроцентная.
  5. Заклинивание силовой установки.

Наиболее популярен при перескоке такой сценарий: силовая установка продолжает функционировать, но заметны перебои. Это может говорить о том, что ремень перескочил не полностью, но больше чем на два зуба.

Причины и последствия

Как правило, перескок ремня грм сразу не приводит к чрезвычайным проблемам, но мотор начинает функционировать с перебоями или не заводится. Объясняется все просто: фазы ГЗР неправильные, нарушен общий цикл подачи горючего и прочистки цилиндров.

Причина перескока грм часто связана бывает с тем, что на резиновый материал элемента грм капает немного масла или охлаждающей жидкости. Протекает помпа, нарушается работа манжеты какого-либо вала – одним словом, к этому привести может все, что связано с маслом или жидкостями.

Примечание. Так, на автомашинах с передним приводом (наши «восьмерки», «девятки») фактором попадания смазочной жидкости становится потекший регулятор давления масла. Он находится выше ремня грм.

Вообще, на Вазах перескок ремня приводит к следующим печальным последствиям:

  • На модификациях с 1,1-литровыми и 1.3-литровыми двигателями клапаны сталкиваются с поршнями, что неминуемо приводит к аварийным печальным последствиям.
  • На 1,5-литровых и 1,6-литровых двигателях перескок тоже приятного ничего не принесет.

Говорить о том, что состоянию ремня нужно уделять периодическое внимание, излишне. Чаще всего следует не пропускать свежие и подозрительные масляные пятна, образующиеся в зоне защитного чехла резиновой составляющей грм. Даже самая малая доля смазки дает повод свидетельствовать о том, что проблема налицо.

Теперь рассмотрим такую ситуацию: признаки перескока не замечаются, но силовая установка ведет себя крайне непредсказуемо. Например, мотор практические не развивает обороты, очень неудачно заводится и часто глохнет. В этом случае крышку всего механизма надо будет открыть, а затем удостовериться в безукоризненности выставления меток. Надо помнить, что сдвиг даже на 1 зуб риска способна ухудшить работу силового агрегата, негативно сказаться на запуске и т.д.

Примечание. Особенно актуально это для дизельных автомашин, силовая установка которых невероятно чутка к неграмотному монтажу ремня.

После того, как автомобилист убеждается в правильности выставления меток, начинается установка самого ремня.

  • Тут следует быть крайне аккуратным. Важно постараться поставить элемент грм с открытого места, давая ему предшествующий натяг и прокладывая таким образом дальше.
  • Все зубья резиновой детали грм при этом должны ровно ложиться во все выемки маховика.
  • Если сделать этого не получается, надо собственноручно сдвинуть расрпред- или коленвал, дабы зуб резиновой детали четко встал в выемку.
  • В конце опять проверяется совпадение меток, а коленвал проворачивается на два оборота.

Как грамотно выставляются метки в процессе замены/установки ремня на «девятке»

Работа грм на автомобилях с передним приводом осуществляется посредством зубчатого ремня. Каждая очередная замена ремня АвтоВаз рекомендована после 65-тысячного пробега. Помимо замены самого элемента, рекомендована также смена ролика.

Алгоритм выполнения замены ремня грм выглядит следующим образом:

  • Первоочередно покупается новый ремень и ролик (желательно чтобы оба элемента были рекомендованы автопроизводителем);
  • Автомобиль ставится на ровную площадку;
  • АКБ обесточивается (ввиду исключения КЗ в процессе работ);
  • Автомашина фиксируется специальными упорами антиоткат;
  • С системы грм демонтируется защитная крышка;
  • Силовой агрегат выставляется по меткам.

Важно суметь выставить метки так, чтобы в передней части мотора риска на колесе распредвала совпадала с верхним приливом на крышке ремня.

Что касается второй метки, то она связана с лючком кожуха сцепления. Она находится под трамблером. Этот лючок бывает защищен спецзаглушкой резинового типа, которую следует вытащить. И при верно выставленных метках, следует проверить по метке лючке: если в треугольнике лючка видна риска, совпадающая с торцом маховика, значит, все правильно.

Продолжается процедура замены ремня:

  • Демонтируется правое колесо Ваз (перед этим под автокузов надо поставить надежный упор, к примеру, пустую 20-литровую емкость под горючее на ребро);
  • Разбирается набрюшник защитного типа для получения доступа к колесу вала и ремню, соответственно;
  • Ослабляется натяжение генераторного ремня путем сдвигания его в направлении БЦ;
  • Демонтируется ремень;
  • Откручивается болт, фиксирующий шкив с помощью специальных инструментов (монтировка, головка и т.д.).

Совет. В процессе работ, чтобы надежно зафиксировать маховик от прокручиваний, рекомендуется вставить между его зубьями прочный металлический стержень (отвертка, монтировка).

  • После этого можно будет полностью открутить болт колеса, а затем снять шкив коленвала.

Примечание. Шкив (колесо) коленвала полностью не снимается. Его оставляют висеть.

  • Ослабляются фиксаторы натяжного ролика.
  • Ремень грм снимается вместе с роликом.
  • На место устанавливается новый ролик, ставится и новый ремень грм.

Установка ремня грм является довольно непростой рабочей манипуляцией. В первую очередь рекомендуется постараться вдеть ремень с правой стороны «ветки».

Затем, как только ремень встал на место, следует натянуть его шагом натяжного ролика, а после зафиксировать в таком положении.

Рекомендация. Грамотно подогнанный резиновый элемент передачи грм можно проверить так: попробовать повернуть его усилием руки поперек на 90 градусов (если поворачивается, значит, натянут не слишком).

На завершающем этапе работ вновь сверить тождественность меток. Например, пока маховик коленвала снят, можно добавочно диагностировать метку на коленвале путем сопоставления метки на звездочке вала и выреза на маслонасосном приливе. Если метки не на месте, придется снова повторить установку. Делается это до тех пор, пока метки не совпадут. После этого коленвал проворачивается на два оборота, совместимость диагностируется заново. Если метки совпадают, надо переходить к сборке.

После того, как все собрано, силовой агрегат запускается. Если появляется характерный гул, которого быть не должно, это явно свидетельствует о перетяжке ремня. Придется заново провести регулировку.

После закрывания ремня защитной крышкой, рекомендуется проверить ремень на момент задевания, а силовой агрегат – на чистоту функционирования. Если стуки и шум не исчезают, крышку рекомендуется поставить на болтах, тем самым, затянув ее в нужное положение.

Основные нюансы функционирования ремня грм в автомобилях

Крайне важно понимать, что резиновый элемент грм отвечает за передачу КМ в моторных валах. Последние в свой черед в ответе за ГЗМ воздушно-топливной смеси в цилиндрах силового агрегата.

Если перескочил ремень грм или он оборвался, вся система ГЗР начинает функционировать уже не так. Все это проявляется сдвигами и сбоями работы важнейшего узла автомобиля – его мотора. Выше было подробно написано, что в этих случаях обязательно падает мощность силовой установки, повышается расход горючего и ухудшается запуск.

Помимо того, проскакивание или разрыв грм составляющей может стать причиной сбоя поршнево-клапанной группы в двигателе. Клапаны, в ходе обрыва ремня, открываются навстречу поршню, что и приводит к внутренним проблемам двигателя.

Контроль состояния ремня грм – гарантия предотвращения тяжелейших последствий для силовой установки. Но важно уметь контролировать не только внешний вид ремня, но и степень натяжения. Самостоятельно, что вполне естественно, человеку с непрофессиональными навыками будет крайне сложно диагностировать правильность установки ремня. Чтобы не ошибиться, надо обращать внимание на ресурс эксплуатации ремня и состояние деталей, сопутствующих работе элемента. В частности, обеспечивающих степень натяжения и бесперебойную работу.

Период замены важнейшей грм детали может быть разным. Это зависит от конкретного автопроизводителя. Кроме того, необходимо учитывать такой показатель, как оригинальность детали. Ясно, что «левые» фирмы легко могут изготовить бракованные ремни или ремни с сокращенным ресурсом пользования.

Важно также понимать, что на современном рынке довольно часто встретишь детали не стандартного, а типа universal. Что это значит? Все просто – универсальные детали, ремни в данном случае, изготавливаются не под конкретный автомобиль. Они не характеризуются удачным качеством априори, и хотя стоят дешевле оригинальных, к покупке не рекомендованы.

Отличить оригинальный ремень от универсального можно (есть несколько действенных способов). Если деталь универсальная, то для определения ресурса ремня и его замены, придется учитывать и это. Другими словами, если производитель указал, что ремень способен прослужить на его автомобиле 70 тыс. км пробега, этот никак не касается универсального. Этот прослужит точно меньше срока.

Как говорилось выше, срок службы ремня на переднеприводных Вазах составляет примерно 60-70 тыс. км пробега. Если автомашина приобретена со «вторички», не стоит доверять ее владельцу, утверждающему что ремень стоит новый, проблем с ним не будет.

Выбирая новый ремень грм для своей машины, рекомендуется обращать большое внимание на материал. Если на резине не остается никаких следов после нескольких сгибов внутрь и наружу, скорее всего, все с материалом в порядке.

А вот напротив, если замечаются хотя бы малейшие микротрещины, такой ремень лучше сразу не брать.

Рекомендуется также сверять номер модели ремня с номером, указанным в мануале по эксплуатации на конкретную автомашину. Номера вряд ли будут совпадать, это большая удача, если такой ремень удастся найти. Но можно сверять ремни и по-другому: путем сопоставления длины, ширины и толщины старого заводского ремня и нового аналога.

Ремень надо проверить также по всей окружности. Если на ребрах будут заметны торчащие нити, будет проглядывать корд, лучше сразу отказаться от данного варианта.

Если нет соответствующих навыков и умения работать своими руками, замену ремня грм лучше доверить профессионалам. Вне всяких сомнений, кажущаяся на первый взгляд простой операция, может потрепать нервы и занять много сил. А самое главное – неграмотная замена способна привести к еще большим проблемам.

Примечание. Основная сложность в замене ремня заключается в выставлении меток.

Безусловно, в большом городе легче будет найти качественный автосервис среди многочисленных вариантов. В сельской местности приходится надеяться на честность работников СТО или проводить данное мероприятие самостоятельно. Самое главное это то, что неважно, какой способ был выбран, важнее другое – сэкономить время и деньги, получив максимально качественный результат.

Устал платить за штрафы? Выход есть!

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка - НАНОПЛЁНКА, которая скрывает ваши номера от ИК камер (которые стоят по всем городам). Подробнее по ссылке.

  • Абсолютно легально (статья 12.2.4).
  • Скрывает от фото-видеофиксации.
  • Устанавливается самостоятельно за 2 минуты.
  • Не видна человеческому глазу, не портится из-за погоды.
  • Гарантия 2 года,

ozapuske.ru

Про метки ГРМ и их смещение — бортжурнал Лада 2111 Верная 2005 года на DRIVE2

Давно уже искал информацию по фазам ГРМ на 124 ДВС и вот наткнулся совершенно случайно на данный материал. В общих чертах я понимаю что здесь говорится. Но было бы не плохо если кто-нибудь хорошенько разжевал что конкретно значит изменение в ту или иную сторону пульсаций, угла наклона первой вершинки, перехода через ноль, и значение максимального разрежения вакуума.

По своему опыту могу сказать что смещение впуска на 1 зуб вправо добавляет эластичности. Так же как и смещение впуска вместе выпуском вправо. А смещение выпуска влево дает ощутимый рывок-пинок(ускорение) где-то в районе 3500 об\мин.

ФАЗЫ ГРМ на ВАЗ 2112. Специально переставлялся ремень на зуб, назад и вперёд. Двигатель 21124 (1.6 16кл.)шестерни:

Шестерни 2112

.

Норма

• ХХ = 840 об/мин (двигатель прогрет, измерение после выключения вентилятора, t = 97 град)• разница ДР и ДПКВ в 0.32 град• УОЗ по ДР 14град (реальный 14град)Примечание:1) разница ДР и ДПКВ вычисляется следующим образом: Вначале делается автоподстройка по ДПКВ, потом выставляется маркер (1 или 2) на начало линейки (т.е. значение маркера отображаемого на линейке будет 0). Дальше делается автоподстройка по ДР и смотрица значение маркера (на линейке) выставленного ранее в начало линейки. Отображаемое значение будет считаться разницей.2) разница ДПКВ и ДР вычисляется как в п.1 только наоборот. Вначале делается автоподстройка по ДР, потом по ДПКВ3) Реальный УОЗ – УОЗ по сканеру

4) В результате всех экспериментов ЭБУ ошибку ДФ (датчика фаз) не выдавал

Выпуск 0 зуб норма; Впуск 1 зуб назад

Выпуск 0 зуб норма; Впуск 1 зуб назад

Признаки: • ХХ = 840 об/мин (t = 92 град) • Увеличился угол наклона 1-ой вершинки, стал более пологим • Пульсации стали меньше• Значение максимального разряжение и вакуума стало меньше • Появились лишние переходы через 0 а) Автоподстройка по ДР• разница ДР и ДПКВ в -8.44 град• УОЗ 25 град (реальный 15 град) • немного сместились вправо градусы закрытия выпускных клапанов • фаза перекрытия немного сместилась вправо.

б) Автоподстройка по ДПКВ • разница ДПКВ и ДР в +8.27 град • УОЗ 16 град (реальный 15 град) • Поздно закрываются выпускные клапана и поздно открываются впускные клапана • фаза перекрытия сместилась вправо

Выпуск 0 зуб норма; Впуск 1 зуб вперед

Выпуск 0 зуб норма; Впуск 1 зуб вперед

• ХХ = 850 об/мин (t = 92 град) • Уменьшился угол наклона 1-ой вершинки, стал более крутым • Пульсации стали больше • Значение максимального разряжение и вакуума стало значительно больше • Появились лишние переходы через 0а) Автоподстройка по ДР • разница ДР и ДПКВ в +15 град • УОЗ 3 град (реальный 15 град), запрыгнул внутрь осциллограммы ДРб) Автоподстройка по ДПКВ • разница ДПКВ и ДР в -15 град • УОЗ 16 град (реальный 15 град), запрыгнул внутрь осциллограммы ДР • Рано закрываются выпускные клапана и рано открываются впускные клапана • фаза перекрытия сместилась влево Выпуск 1 зуб вперёд; Впуск 0 зуб норма • ХХ = 840 об/мин (t = 92 град)• Угол наклона 1-ой вершинки, практически не изменился • Пульсации стали меньше• Значение максимального разряжение и вакуума немного стало меньшеа) Автоподстройка по ДР • разница ДР и ДПКВ в +3 град • УОЗ по ДР 12 град (реальный 15 град) б) Автоподстройка по ДПКВ • разница ДПКВ и ДР в -3.47 град

• УОЗ по ДПКВ 15 град (реальный 15 град) • Немного рано закрываются выпускные клапана и немного рано открываются впускные клапана • Фаза перекрытия сместилась влево

Выпуск 1 зуб вперёд; Впуск 0 зуб норма

Выпуск 1 зуб вперёд; Впуск 0 зуб норма

• ХХ = 840 об/мин (t = 92 град) • Угол наклона 1-ой вершинки, практически не изменился • Пульсации стали меньше• Значение максимального разряжение и вакуума немного стало меньшеа) Автоподстройка по ДР • разница ДР и ДПКВ в +3 град• УОЗ по ДР 12 град (реальный 15 град)

б) Автоподстройка по ДПКВ • разница ДПКВ и ДР в -3.47 град • УОЗ по ДПКВ 15 град (реальный 15 град)• Немного рано закрываются выпускные клапана и немного рано открываются впускные клапана • Фаза перекрытия сместилась влево

Выпуск 1 зуб вперёд; Впуск 1 зуб вперёд

Выпуск 1 зуб вперёд; Впуск 1 зуб вперёд

• ХХ = 840 об/мин (t = 92 град) • Уменьшился угол наклона 1-ой вершинки, стал более крутым • Пульсации стали не много больше• Значение максимального разряжение и вакуума стало не много больше • Появились лишние переходы через нольа) Автоподстройка по ДР • разница ДР и ДПКВ в +17 град • УОЗ по ДР -1 град (реальный 15 град), запрыгнул внутрь осциллограммы ДРб) Автоподстройка по ДПКВ • разница ДПКВ и ДР в -17 град • УОЗ по ДПКВ 15 град (реальный 15 град), запрыгнул внутрь осциллограммы ДР

• Рано закрываются выпускные клапана и рано открываются впускные клапана • фаза перекрытия сместилась влево

Выпуск 1 зуб вперёд; Впуск 1 зуб назад

Выпуск 1 зуб вперёд; Впуск 1 зуб назад

• ХХ = 830 об/мин (t = 92 град) • Увеличился угол наклона 1-ой вершинки, стал более пологим • Пульсации стали меньше • Значение максимального разряжение и вакуума стало немного меньше • Появились лишние переходы через нольа) Автоподстройка по ДР • разница ДР и ДПКВ в -7.2 град • УОЗ по ДР 24 град (реальный 15 град)

б) Автоподстройка по ДПКВ • разница ДПКВ и ДР в 7.36 град • УОЗ по ДПКВ 16 град (реальный 15 град) • Поздно закрываются выпускные клапана и поздно открываются впускные клапана • фаза перекрытия сместилась вправо.

Выпуск 1 зуб назад; Впуск 0 зуб норма

Выпуск 1 зуб назад; Впуск 0 зуб норма

• ХХ = 840 об/мин (t = 92 град) • Угол наклона практически не изменился • Пульсации стали больше • Значение максимального разряжение и вакуума стало значительно больше • Появились лишние переходы через ноль • 1-ая вершинка вытянулась, а 2-е и 3-и вершинки присели (во всех цилиндрах)а) Автоподстройка по ДР • разница ДР и ДПКВ в -1.2 град • УОЗ по ДР 16 град (реальный 15 град)

б) Автоподстройка по ДПКВ • разница ДПКВ и ДР в 1.35 град • УОЗ по ДПКВ 15 град (реальный 15 град)

Выпуск 1 зуб назад; Впуск 1 зуб назад

Выпуск 1 зуб назад; Впуск 1 зуб назад

• ХХ = 840 об/мин (t = 92 град) • Увеличился угол наклона 1-ой вершинки, стал более пологим • Пульсации стали больше • Значение максимального разряжение и вакуума стало немного больше • Появились лишние переходы через ноль • 1-ая вершинка вытянулась, а 2-е и 3-и вершинки присели (во всех цилиндрах)а) Автоподстройка по ДР • разница ДР и ДПКВ в -13 град • УОЗ по ДР 30 град (реальный 15 град) • немного сместились вправо градусы закрытия выпускных клапанов• фаза перекрытия немного сместилась вправо.

б) Автоподстройка по ДПКВ • разница ДПКВ и ДР в 13 град • УОЗ по ДПКВ 15 град (реальный 15 град) • поздно закрываются выпускные клапана и поздно открываются впускные клапана • фаза перекрытия сместилась вправо.

Выпуск 1 зуб назад; Впуск 1 зуб вперёд

Выпуск 1 зуб назад; Впуск 1 зуб вперёд

• ХХ = 780-880 об/мин (t = 92 град) • Уменьшился угол наклона 1-ой вершинки, стал более крутым • Пульсации стали меньше • Значение максимального разряжение и вакуума стало очень большое • Появились лишние переходы через ноль • Двигатель работает нестабильно, ХХ плавает, поэтому градусы закрытия и открытия клапанов расставить верно нельзя • Осциллограмма искажена из-за нестабильного ХХа) Автоподстройка по ДР • разница ДР и ДПКВ 4 град • УОЗ по ДР 15 град

б) Автоподстройка по ДПКВ • разница ДПКВ и ДР в -3.45 град • УОЗ по ДПКВ 19 град

PS дабы не пинали вот оригиналalatur.narod.ru/avto/osci…graf_avto/oscil_dr15.html

www.drive2.ru

Перескочил ремень ГРМ: симптомы, причины, ремонт

Ремень ГРМ имеет важную функцию в работе силовой установки автомобиля. Но как и любая деталь, он может периодически неправильно функционировать. Ситуация, когда перескочил ремень ГРМ знакома многим автолюбителям. Он может перескочить на один или несколько зубов на шкиве. Это может стать причиной поломок транспортного средства.

Признаки и симптомы

Имеется шесть основных признаков того, что перескочил ремень ГРМ.

  1. Двигатель автомобиля работает нестабильно.
  2. Двигатель постоянно глохнет.
  3. Ощутимая потеря мощности и тяги мотора.
  4. Мотор запускается с проблемами или вообще не запускается.
  5. Силовую установку клинит.
  6. Звук работы мотора становится громче – появляется металлический стук.

Чаще всего бывает, что изделие перескакивает на один зуб, и из-за этого двигатель продолжает свою работу, но увеличивает расход топлива, а также появляются перебои в работе и запуске.

Если имеются подозрения на то, что произошёл перескок на несколько зубцов, то не следует запускать двигатель повторно. В худшем случае это может привести к тому, что клапана загнутся.

Причины

Ремень ГРМ является важным элементом автомобиля, поэтому требуется проводить его обслуживание своевременно. Причины, которые приводят к его перескоку следующие:

Попадание на ременную поверхность масла или жидкости для охлаждения

Как только на изделии появились следы технической жидкости, ремень следует незамедлительно поменять. В ином случае это может привести к проскальзыванию через зубцы, соскальзыванию его со шкива и даже обрыву.

Грубая ошибка, когда водители просто очищают загрязнившуюся поверхность и продолжают пользоваться данным изделием дальше.

Практика показывает, что если на ремень попала жидкость, то она полностью впитывается в резину. Он теряет свои свойства и начинает растягиваться.

Запоздалая замена

Большинство изготовителей ремней ГРМ рекомендуют менять свои изделия примерно каждые 60 тысяч километров. Однако этот показатель может варьироваться в большую или меньшую сторону, в зависимости от качества продукции.

Ненадлежащая эксплуатация

Бывает, что изделие может перескочить из-за ошибок, при его эксплуатации. Частый пример — ослабел ролик или натяжитель. Когда происходит ослабление ременного натяжения, то есть вероятность соскальзывания с пазов шкива. В противоположной ситуации, если при установке ремня, его сильно перетянули, то это приведёт к его обрыву.

Проскальзывание может произойти и в случае, когда у одного из шкивов имеется сильный люфт. Поэтому очень важно следить за уровнем натяжения у всех частей механизма.

Неправильно выставлены метки

Иногда внешне не видно перескока, но мотор плохо заводится и сразу глохнет. Такое может происходить, если метки были сбиты или неправильно выставлены изначально. Сдвиг даже на один зуб может вызвать проблемы с мотором. Если двигатель дизельный, то он не заведётся даже при ошибке в один зубец.

Необходимо проводить замену ремня грм в надежных местах с использованием специальных инструментов.

На данной фотографии видно, что смещен впуск на один зуб по часовой стрелке, это является одной из самых распространенных ошибок при замене ремня. Чтобы этого не происходило можно пользоваться специальными фиксаторами шкивов при замене ГРМ.

Внешние повреждения

Со временем на поверхности расходника могут появиться различные трещинки и углубления, а нити изделия могут начать отслаиваться. При больших нагрузках на ремень, даже самые маленькие дефекты довольно быстро разовьются. Поэтому их невозможно устранить самостоятельно. Все что можно сделать – это произвести замену как можно раньше.

Низкое качество запчастей

В продаже имеются весьма дешёвые «неоригинальные» ремни. Но не стоит обольщаться их ценой. Зачастую ресурса такого изделия хватает всего на 20 тысяч километров. Далее следует либо растяжение, либо обрыв.

Сложные условия эксплуатации

В отличие от цепи, ремень очень чувствителен к высоким и низким температурам, повышенной влажности и другим погодным явлениям. Они сказываются на преждевременном износе изделия. Поэтому может потребоваться более частая замена.

Последствия

Последствия того что ремень ГРМ перескочил на несколько зубцов могут быть разными – от замены самого ремня ГРМ, до ремонта газораспределительного механизма автомобиля.

Величина повреждения зависит от того имеются ли на двигателе выемки под клапаны в поршнях или нет.

Перескок может случиться во время, когда клапана опускались, чтобы осуществить впрыскивание топлива или же выпустить газы. Поршни все ещё продолжают своё движение и могут сильно ударить по клапанам. Это приведёт к сгибанию последних. Эта ситуация аналогична обрыву ремня ГРМ. Более подробно о том, на каких двигателях это происходит можно прочитать в данной статье.

Чтобы не попадать в данную ситуацию, рекомендуется вовремя делать осмотр и если есть необходимость, менять расходник.

Стоимость ремонта

Средняя цена замены ремня и ролика в автосервисах колеблется от одной до трёх тысяч рублей. Разброс цен связан с тем, что замена деталей на иномарках стоит примерно в 2–3 раза дороже, чем на отечественных автомобилях.

Если выяснится, что нужно менять ещё помпу водяного охлаждения двигателя и сальник коленвала, то цена увеличится ещё на 1 – 1,5 тысячи рублей.

Хотя на рынке есть огромный выбор товаров с разным уровнем цен, следует выбирать только бренды, рекомендованные производителем или же их качественные аналоги. Использование дешёвых деталей может привести к серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту.

Например, если в результате проскакивания ремня погнулись клапана, то придётся менять практически всю головку блока цилиндров. Даже в случае, когда ремонт осуществляется своими руками, траты на замену клапанов, насоса, ремня, заливку масла и антифриза, и прочие детали, составит как минимум 10.000 рублей.

grmexpert.ru

Смещение метки при установке ремня ГРМ — logbook Chery A13 честный китаец 2013 on DRIVE2

Заменил ремень и ролик ГРМ месяц назад. При установке ремня мастер поставил еще и свои метки маркером на шкиву и распредвале, так как родные плохо видно, вернее неудобно на них смотреть их, из-за того что они расположены в вертикальной плоскости.Завели без проблем — машина работает жестко, как-то по шумнее, ослабили ремень ГРМ, стало мягче, но на руле чувствовалась дрожь, при том что машина висела на подъемнике.Поездил немного, сейчас по утрам уже заморозки. Утром завожу дрожь(вибрация небольшая) побольше, прогреется до рабочей температуры вроде дрожь уходит, но не до конца.Ездил месяц, (ошибка не выскакивает едет нормально, расход даже чуть упал и обороты стали чуть меньше от привычных на определенных скоростях, но на холодную доп. вибрация еле-еле заметная и как казалось изменился звук работы двигателя — как тихий такой дизелек) внутреннее чувство подсказывало, что что-то не так. Проверили все подушки, всю выхлопную систему — все в порядке. Полез на форумы в инет за советом. Ну не так она работает, как до замены ремня.Правильное решение подсказал pawell (Chery A13 Белый Черик). Спасибо!Причина — в смещенных метках.Метки (верхние, нижние) выставляются, а затем при натяжке ремня натяжным роликом ГРМ верхний шкив поворачивается и его метка смещается ровно на 1 зуб относительно метки на распредвале. Машина стоит не на скорости, поэтому на распредвал усилие для его поворота нужно не большое, а так как ремень не натянут, то у него есть свободный ход он и поворачивает шкив.При замене ремня ГРМ, когда он уже надет на шкивы, надо натянуть ремень роликом на половину (верхний шкив при этом чуть провернется), закрепить ролик, снять ремень с верхнего шкива и выставить шкив по метке на распредвале, одеть ремень, сравнить метки низ, верх и донатянуть ремень.Верхние метки удобно выставлять с помощью маленького зеркальца.Одному не удобно делать, тем более контролировать (если работать вдвоем — то один натягивает ролик, второй удерживает верхний шкив). Поэтому легко можно проглядеть момент ухода метки на шкиву, что у меня и произошло. Когда сняли верхний кожух, то заметили что метки заводские и те, которые нанесены маркером, расходятся ровно на 1 зуб.На распредвале родная метка на металле как бы чуть высверлена и рядом маленькая точка желтой краской нанесена с завода.Машина при смещенной метке на один зуб, заводится, работает, ошибки не выдает (ЭБУ под это подстраивается), но проявляются те симптомы про которые я писал. Клапана начинают работать чуть не так. Если бы не мелкая дрожь на руле, так бы и не заметил — это была первая причина обнаружения недостатка, вторая — чуть другой звук работы двигателя!Устранил, все прошло.

Фото к сожалению не сделал, но будьте внимательнее с установкой меток.

П.с. снятый ремень грм был почти в отличном состоянии, разве что чуть жестковат.До 50 т.км. проехал бы смело. Ролик в порядке.

www.drive2.com


Смотрите также

Интересное